L’Art Rotterdam Week 2015 trasformerà la città di Rotterdam in una grande festa di cultura e arte contemporanea per tutta la prima settimana di febbraio. Dal 5 all’8 infatti, gli appassionati avranno la possibilità di visitare molte fiere dedicate ad arte e design, oltre ad ammirare mostre uniche, atelier all’aperto e dimostrazioni pop-up. Art Rotterdam è decisamente una delle attrazioni principali della città, ed è considerata la fiera più importante dedicata all’arte in tutta Olanda. La manifestazione si svolgerà all’interno dello stabilimento Van Nellefabriek, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO la scorsa estate.
Durante questa sedicesima edizione, Art Rotterdam (dal 5 all’8 febbraio 2015), porta nuovamente al grande pubblico gli ultimi sviluppi nel campo delle arti visive. Grazie al suo approccio multiprospettico alle forme d’arte più recenti, Art Rotterdam si pone come valida alternativa alle fiere d’arte internazionali, offrendo un’ampia gamma di concept espositivi. La mostra Projections ad esempio, porta al grande pubblico l’arte del video in una ambientazione aperta e interattiva. Ancora una volta, il Fondo Mondriaan espone le opere di giovani talenti all’interno di una spettacolare cornice: quella del centro di produzione dello stabilimento Van Nellefabriek.
Nuovo arrivato in casa Art Rottrdam è quest’anno Intersctions, un podio dedicato esclusivamente ai nuovi talenti. Fons Hof, Direttore di Art Rotterdam, spiega: “Intersections mostra un settore molto specifico del mondo dell’arte, in particolare, i luoghi in cui gli artisti possono allestire le loro prime mostre in totale libertà. Questo podio è una fantastica aggiunta a tutte le manifestazioni che Art Rotterdam già dedica ai giovani artisti.” La prima edizione di Intersections si svolge nel segno dell’anno dedicato ai Paesi Bassi e alle Fiandre, e si concentra esclusivamente su iniziative fiammingo-olandesi. Nel grande spazio di 1300 m2 della vecchia Van Nellefabriek, i giovani artisti che si occupano di video, installazioni e arti performative, avranno l’opportunità di spingere e ampliare ulteriormente i confini artistici della loro creatività.
Lo scorso anno, Art Rotterdam ha attirato circa 2.150 visitatori, e per la seconda volta trova spazio presso la Van Nellefabriek, che può essere visitata attraverso degli itinerari dedicati. I percorsi saranno guidati da architetti esperti che, insieme a un filmato introduttivo, presenteranno anche diverse esposizioni. Infine, il ristorante a due stelle Michelin FRED, sarà presente con un’area ristorazione pop-up presso l’edificio Schiegebouw della Van Nellefabriek.

Alla fine del 2014 ha aperto ad Amsterdam De Foodhallen, il primo grande mercato coperto in Olanda tutto dedicato a coloro che amano assaggiare qualsiasi tipo di cibo senza doversi sedere al tavolo di un ristorante. Chi ha mai visitato il Mercado de San Miguel di Madrid, il Borough Market di Londra o il Torvehallerne di Copenaghen, sa bene di cosa stiamo parlando. Il Foodhallen è un grande mercato ricco di bancarelle e stand che offrono ogni sorta di cibi, snack e bevande da gustare sul posto.

Tranci di pizza, spiedini di gamberi, frozen yougurt, gustosi panini: al Foodhallen potrete assaggiare questo e molto altro. Il nuovo paradiso delle buone forchette si colloca all’interno del De Hallen, la ex rimessa dei tram sulla Bellamyplein nel quartiere di Amsterdam Oud-West. L’intero complesso ha una superficie di 16.000 metri quadri e, oltre al Foodhallen, ospita già due ristoranti, un cinema, una biblioteca e molti negozi per lo shopping.

Nel Foodhallen potrete trovare davvero ogni sorta di cucina take away da gustare subito sul posto. Volete semplicemente fare uno spuntino, deliziarvi con la haute cuisine o scoprire i sapori della cucina etnica? Al Foodhallen ce n’è per tutti i gusti. Tra i tanti stand e bancarelle potrete trovare il vero streetfood di Mumbai da Shirkhan, coi piatti realizzati dallo chef Hariprasad Shetty del famoso ristorante Izakaya, l’entrecôte di qualità di L’Entrecôte Mobile o gli snack vietnamiti di ViêtView. Ancora, meritano un assaggio i prodotti di BBrood, famoso e rinomato panificio che prepara anche delle ottime bitterballen, le tipiche polpette olandesi adatte per un gustoso aperitivo; gli amanti del sushi potranno soddisfare le papille gustative da Friska, mentre i carnivori non potranno dire di no all’Aberdeen Angus di The Butcher. La scelta però è ancora vasta, con ben 21 offerte gastronomiche.

È tempo di bilanci, e il turismo in Germania si appresta ad archiviare il 2014 con nuovi record. Da alcuni anni, la crescita dei pernottamenti stranieri continua malgrado la crisi economica internazionale. Anche nei primi dieci mesi del 2014 (gennaio-ottobre) questo trend è stato confermato da un + 5 per cento rispetto al periodo analogo del 2013 e da un totale di 65,3 milioni di pernottamenti. I dati definitivi relativi a gennaio-settembre vedono l'Italia al quinto posto tra i top ten dei mercati di provenienza con una crescita del 5,4 per cento. Gli ospiti italiani quest'anno sono stati più numerosi del solito nel Baden-Württemberg , dove da gennaio a ottobre sono cresciuti del 7,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013 con un totale di 393.237 pernottamenti.

Continua fino al 25 gennaio 2015 l’IJsbeelden Festival, il grande Festival delle Sculture di Ghiaccio a Zwolle (Olanda). Quaranta artisti provenienti da tutto il mondo hanno a disposizione ben 250.000 chili di ghiaccio e neve per realizzare vere e proprie sculture, servendosi di seghe circolari, fiamme ossidriche e scalpelli. Liberando il loro estro, hanno a disposizione soltanto due settimane per modellare blocchi di ghiaccio da 1500 chili, lunghi ben due metri, alti 70 centimetri e profondi un metro. Attenendosi al tema di questa edizione “World in Motion”, devono realizzare spettacolari mezzi di trasporto di qualsiasi genere: auto, imbarcazioni e velivoli, prendendo spunto sia dalla storia che dal mondo della fantasia.

Si può così rivivere il tragico destino del Titanic, ammirare la bellezza e l’ingegnosità dei primi mezzi di trasporto nati con la rivoluzione industriale, emozionarsi con lo scenario surreale dello sbarco sulla Luna, oppure entrare in un’auto di Formula 1 o nella Batmobile, ed esplorare i mezzi di trasporto del futuro. Insomma, si può scoprire un magico mondo di veicoli storici e non, tutti rigorosamente realizzati con il ghiaccio.

L’IJsbeelden Festival 2014-2015, il Festival delle Sculture di Ghiaccio, è il più grande evento invernale in Olanda. Oltre alla spettacolare esposizione delle sculture, c'è tanto intrattenimento per tutta la famiglia.Fino al 25 gennaio infatti, si potrà vivere la magia dell’inverno grazie alla pista da pattinaggio, un cinema, uno spazio dedicato al gaming, spettacoli e ambientazioni tematiche con meravigliosi costumi. Infine, mostre e workshop renderanno la vostra visita ancor più interessante.

Alle ore 17 del 9 ottobre ’89 nella Nikolaikirche e in altre tre chiese del centro di Lipsia iniziano le abituali preghiere per la Pace del lunedì sera. Questi incontri di preghiera erano iniziati sette anni prima nella chiesa di San Nicola, la Nikolaikirche (foto On the Road), e avevano conosciuto alti e bassi, ma non si erano mai interrotti. Nelle ultime settimane di quell’autunno ’89 la partecipazione era aumentata in modo sorprendente, così che quel 9 ottobre la preghiera per la Pace si teneva contemporaneamente in ben 4 chiese. E questo nella seconda maggiore città della DDR, dopo 40 anni di ateismo di Stato e discriminazioni per i fedeli.

Ma la gente continuava ad affluire e quando verso le 18 terminarono le celebrazioni 70.000 persone invasero pacificamente e bloccarono il centro di Lipsia. Erano persone comuni, giovani e non, perfino famiglie con bambini; erano scesi in strada per chiedere libertà e rispetto per i diritti civili. Quella sera anche la polizia, la Stasi, la milizia volontaria e perfino l’esercito erano scesi in strada in assetto antisommossa, con manganelli, cani, gipponi blindati e camion idranti, i cui serbatoi erano additivati di colorante, allo scopo di marcare i manifestanti e di arrestarli anche nei giorni successivi. Lo spettro del 4 giugno ’89, Pechino piazza Tienanmen, aleggiava su Lipsia. La DDR era stata una delle poche nazioni quell’anno a salutare con soddisfazione il deciso intervento dello Stato e del partito per bloccare sul nascere la protesta antirivoluzionaria.
“La paura era la nostra compagna quotidiana, e ringrazio Dio che mi sorresse, così che la mia fede fu sempre un poco più forte della mia paura”, dirà successivamente il Pastore della Nikolaikirche Christian Führer ricordando quel 9 ottobre. Nonostante l’aria fosse carica di tensione , in 70.000 sfilarono lungo il ring di Lipsia cantando e scandendo ripetutamente “No alla violenza” e “Noi siamo il popolo”. Passarono anche davanti alla centrale della Stasi, dove erano le celle d’isolamento degli arrestati dei giorni precedenti e deposero candele sui gradini dell’entrata. Quella sera tutti tornarono a casa incolumi: poliziotti e dimostranti e non ci fu un colpo di manganello, né un fermo, né un arresto, perché tutti si erano comportati con senso di responsabilità.

Da quella sera la DDR fu un paese nuovo; il 18 ottobre Honecker rassegnò le dimissioni, il 6 novembre oltre 400.000 persone sfilarono pacificamente per Lipsia.
Il 9 novembre, esattamente un mese dopo quel lunedì che avrebbe dovuto tristemente unire Lipsia a piazza Tienanmen, a Berlino crollò il Muro.

Il 56esimo Congresso Internazionale della Fijet. si è svolto , lo scorso settembre in Ungheria, a Budapest, la capitale, definita “Parigi dell’ Est “ e considerata “La perla del Danubio”. Riisultato della fusione di due città, Buda e Pest , unite dal caratteristico Ponte delle Catene e da altri sette ponti, ognuno diverso dall’altro e tutti altrettanto fotografati.
Buda è la parte medievale, con il Palazzo Reale sulla collina ed il Bastione dei Pescatori, e offre uno scorcio suggestivo e romantico della città. Pest, invece,piú moderna, frenetica e trafficata merita una visita al Palazzo del Parlamento, al Duomo di Santo Stefano e alla Grande Sinagoga. Entrambe offrono uno spettacolo notturno di straordinaria bellezza, ancora più irresistibile se ammirate in crociera da uno dei numerosi battelli che solcano le acque del Danubio.
Di giorno, un trionfo di colori e di vita, infatti, le strade e le piazze sono adorne di cesti di fiori. Nella stessa strada ogni lampione è circondato da una ghirlanda di gerani dello stesso colore. Quegli stessi lampioni, la sera, accendono le luci della vita notturna rendendo piacevole girare e spostarsi da un locale all’altro. Passando da eleganti, sontuosi e sofisticati café come il New York Café considerato il più bel café letterario al mondo, ai “Pub in rovina” chiamati così perché allestiti nei cortili delle vecchie fabbriche abbandonate. Un richiamo per giovani e meno giovani che amano sentire musica e gustare una buona birra accompagnata dal piatto più tipico: il “Goulash”. Ne esistono numerose varianti ma in tutte è presente l’immancabile 'paprika', una spezia che si ottiene dall’essicazione dei peperoncini e dalla loro macinazione e viene prodotta dal gusto dolce a lievemente piccante, fino alla versione “hot”! Il museo della paprika, le piantagioni ed i centri di produzione rappresentano una tappa 'piccante' per i visitatori di tutto il mondo.
La città offre numerosi spunti per trascorrere anche dei piacevoli momenti di relax.
Infatti, alle Terme Rudas è possibile immergersi tutta la notte fino all’alba. L‘Ungheria è uno dei paesi più ricchi nel mondo di sorgenti termali e curative e la cultura termale è ampiamente diffusa. Infatti, è possibile osservare alle Terme Gellert e Szechenyi, in città, giovani e anziani divertirsi, rilassarsi o curarsi in ampie piscine dove il vapore prodotto dall'acqua calda permette di stare all’aperto anche in pieno inverno.
Budapest è una città dal fascino inossidabile, appoggiata al passato ma a cavallo del cambiamento, con una straordinaria capacità di adattarsi ai tempi che corrono, che merita di essere vistata e scoperta.
testo di Rosaria Lubrano e Cecilia Nonnis - foto di Andrea La Rosa

Sölden è la località più nota dell’Ötztal, un vero eldorado per gli amanti delle attività sportive sulla neve abbinate al divertimento e al wellness. L’area sciistica completa dispone di 150 chilometri di piste collegate tra di loro da 35 modernissimi impianti di risalita. Si parte da quota 1.350 m per salire fino a 3.250 m sulle nevi perenni dei ghiacciai di Rettenbach e Tiefenbach. Sölden è l’unica località austriaca a vantare un’area sciistica che comprende 3 vette oltre i 3.000 metri, che si raggiungono, sci ai piedi, attraverso il panoramico percorso BIG 3, un itinerario di 50 km da percorrere in una giornata con un dislivello di 10.000 m, alla scoperta delle vette a 360°. Lungo il tragitto si possono ammirare le futuristiche piattaforme d’acciaio e vetro e l’Ice Q, il ristorante gourmet più alto d’Europa, inaugurato a dicembre 2013. Il progetto del rifugio è unico per l’architettura all’avanguardia, per le proposte eno-gastronomiche e per il ponte sospeso che collega il punto più alto della montagna. Si accede direttamente dalla cabinovia del Gaislachkogl, inaugurata di recente e considerata il progetto più innovativo degli ultimi tempi. D’ora in poi l’accesso alla montagna del Gaislachkogl si preannuncia un’emozione gastronomica irripetibile a 3048 metri di quota.

Il DAS CENTRAL – ALPINE. LUXURY. LIFE è uno degli hotels più blasonati d’Austria e fa parte dell’associazione Best Wellness Hotels Austria. La struttura alberghiera coniuga il lusso alla calda ospitalità di questa valle. Il grande centro SPA è uno dei punti di forza dell’hotel Das Central. Tra i must del Central la cucina gourmet di Gottfried Prantl, considerato uno tra i migliori chef d’Austria.
Das Central – Tel. +43 (0) 5254/22600
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Ötztal Tourismus - Tel.: +43 (0) 57200
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – www.oetztal.com

Vi è ben più di una ragione per visitare la Normandia, innanzitutto per i suoi paesaggi bucolici, per i contrasti cromatici dettati dai cambiamenti repentini del suo cielo, dai campi verdi e gialli puntellati di balle di fieno, e dagli ambienti marini che, se è possibile, per l’incessante e sorprendete moto delle maree riescono ad essere più mutevoli dello stesso cielo normanno. E’ inoltre la regione che ospita Mont Saint Michel, una delle località più visitate di Francia, e che settanta anni fa ha visto le sue coste essere teatro di quella che fu definita la più grande operazione militare della storia, il D-day o J-Jour alla francese.
Detto questo, uno dei modi per visitare la Normandia, rigorosamente durante i mesi estivi, potrebbe essere la bicicletta. I saliscendi sono minimi, le piste ciclabili ben distribuite, l’unica accortezza è quella di tenersi sempre una cerata a portata di mano per superare indenni, o quasi, i temporali improvvisi. Ma niente paura, basta stringere i denti per un paio di chilometri e torna il sereno.

Arromanches con il suo museo dello sbarco è un buon inizio per rendersi conto della portata di quella che, definita in codice come ‘Operazione Overlord, segnerà una prima tappa nella vittoria degli Alleati contro la Germania nazista. Alle 6.30 del 6 giugno del 1944 sei divisioni anfibie composte da decine di migliaia di soldati in gran parte americani, inglesi e canadesi, presero d’assalto 5 spiagge, supportati da 6.000 imbarcazioni e 13.000 aerei.
I tedeschi prevedevano un imminente attacco ma erano convinti che avrebbe coinvolto la zona di Calais, inoltre il maltempo dei primi giorni di giugno faceva pensare ad un rinvio delle operazioni. La maggior parte dei 135.000 soldati alleati toccò invece il suolo dopo una notte di tempesta e negli 80 km di costa che si estendono a nord di Bayeux i cui nomi in codice erano, e sono ancora da allora, Utah, Ohama, Gold, Juno e Sword.
Nel museo dello sbarco di Arromanches è possibile osservare i plastici che ricostruiscono il sistema di piattaforme e moli necessari per il transito e lo scarico di oltre 740 camion all’ora per un totale di 18.000 tonnellate di rifornimenti e, quando la marea lo consente, è possibile vedere in acqua i resti dei ponti mobili. Con lo sbarco ha inizio la Battaglia di Normandia che durerà 76 giorni e che porterà alla liberazione di Parigi del 25 agosto.
Procedendo verso ovest, pedalando su una falesia a picco sul mare con una meravigliosa vista sulla baia, si giunge a Longues sur mer dove si possono vedere delle posizioni di comando tedesco costituite da quattro casematte con altrettanti cannoni da 150 mm, progettati per colpire bersagli sino a 20 metri di distanza.
La tappa successiva non può essere che Omaha Beach. E’ proprio su questo tratto di costa che vi furono i combattimenti più aspri e le perdite maggiori dello sbarco perché qui gli alleati si trovarono a fronteggiare un’artiglieria tedesca particolarmente equipaggiata, e inoltre un forte vento sfavorevole aveva spostato il punto previsto per l’ammaraggio portando parecchi soldati a smontare in acque profonde e a morire affogati. Per poco si scongiurò la ritirata, e il 6 giugno nella prima ora di operazioni morirono solo qui 1.000 uomini.

Oggi la spiaggia, che diventa immensa con la bassa marea, è un luogo tranquillissimo delimitato a est da dune sabbiose e a ovest da belle casette di villeggiatura. Sul suo promontorio si apre il più vasto e famosissimo cimitero americano presente in Europa che accoglie quasi mille tombe di soldati e un monumento dedicato agli oltre 1500 dispersi. Il prato dal verde curatissimo dove si stagliano le tombe che sembrano estendersi all’infinito è sovrastato da un portico con la statua dedicata allo spirito della gioventù americana.

Lasciati i luoghi del secondo conflitto mondiale procedendo sempre verso ovest ci si avvicina alla destinazione principale, Mont Saint Michel, percorrendo ‘il chilometro più bello di Francia’, un sentiero a picco sul mare con un’ineguagliabile vista proprio sul promontorio di San Michele. Da luglio è possibile arrivare sino alla base del monastero pedalando grazie all’inaugurazione di una nuova strada, ma il modo migliore è giungerci a piedi percorrendo i 7 km di baia. Lo spettacolare effetto delle maree che nell’arco di 6 ore fa passare il monte dall’essere un promontorio ad essere un’isola, con un’escursione tra alta e bassa marea fino a 15 metri potrebbe creare qualche problema per questo è meglio affidarsi ad una ‘Guide de la Baie’ che riuscirà a trovare il punto giusto per evitare di guadare tratti dove l’acqua è troppo alta. Il monastero sembra vicino, in realtà occorrono due ore buone di cammino, ma sicuramente ne sarà valsa la pena. Mont Saint Michel è frequentatissimo, i negozi e il via vai continuo di turisti che lo assalgono da ogni lato rischia di fargli perdere un pò di fascino, ma una volta in cima basterà affacciarsi e ammirare lo sconfinato susseguirsi di acqua e terra in continuo mutamento per rimanere completamente in balia di quel luogo.

Sara Rossi

E ‘uno spettacolo fin troppo comune in molte città e località del Mediterraneo: gli stranieri ubriachi schiamazzano e barcollano per le strade, mentre la popolazione locale guarda con disapprovazione questi comportamenti. Ma un quartiere di Barcellona è stato particolarmente colpito da questo fenomeno e gli abitanti hanno reagito decisamente.
Circa 2.000 persone hanno marciato dalla zona di Barceloneta, particolarmente coinvolta dal fenomeno, al municipio di Barcellona, per esprimere la loro indignazione nei confronti del cosiddetto “turismo dell’alcool”, sostenendo che rappresenta la rovina del loro quartiere. Si tratta della sesta manifestazione del suo genere nelle ultime settimane.
“Non è che non vogliamo visitatori, noi semplicemente non vogliono questo tipo di turismo, che è irrispettoso,” ha dichiarato Julia Antequera, da lungo tempo residente a Barceloneta, al quotidiano El Pais.
La popolazione di Barcellona ammonta a 1,6 milioni di abitanti, ma ha ospitato 7,5 milioni di visitatori lo scorso anno, cifra che è triplicata nell’ultimo ventennio. Molti arrivano nella città catalana per la ricca cultura, come ad esempio la chiesa della Sagrada Familia o il museo di Picasso, ma spiaggia, bar e locali notturni hanno reso queste visite una calamità a causa dei giovani che vogliono solo fare festa. Gli abitanti del posto non possono più tollerare il rumore notturno e i comportamenti offensive di molti stranieri. Un episodio ormai noto, racconta di tre italiani ubriachi che facevano capriole per la città completamente nudi.
“Vengono qui e fare cose che non possono fare nei loro paesi,” ha raccontato alla stampa locale Vicens Forner, un abitante del luogo che ha immortalato la bravata del trio. Mercè Homs, un esponente politico che rappresenta l’area, ha detto che le autorità stanno cercando di cambiare la situazione. “E ‘importante ricordare che a Barcellona non possiamo permettere assolutamente comportamenti del genere".

L’incoming italiano ancora non si pronuncia, ma sembra essere quasi certo che le previsioni della vigilia sulla sofferenza del mercato russo per l’estate 2014 saranno rispettate.
Le complicazioni internazionali legate alla questione Ucraina e una perdita di potere d’acquisto per la svalutazione del rublo che, secondo l’associazione alberghiera spagnola, fa lievitare i costi dei viaggi in Europa per i turisti russi fino a un +17 per cento rispetto al 2013 stanno portando il ricco mercato a preferire altre destinazioni rispetto al bacino del Mediterraneo.
Un colpo non da poco per il nostro turismo inbound, che sul mercato russo aveva ormai imparato a fare affidamento, considerato che nel 2013 aveva portato nelle casse 1,32 miliardi di euro.
Secondo l’indagine sul turismo internazionale realizzata da Banca d’Italia e presentata durante il convegno ‘Il turismo Italo-Russo', organizzato dall’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con la Russian International Academy for Tourism in occasione dell’Anno del Turismo Italia e Russia, in cinque anni i visitatori russi in Italia sono più che raddoppiati, passando da 461mila nel 2009 a 1 milione e 88mila nel 2013. Anche i pernottamenti hanno segnato un incremento significativo, passando da 3,52 milioni a 7,82 milioni così come la spesa, che nello stesso periodo è balzata da 623 milioni a 1,32 miliardi.
A soffrire di più potrebbero essere i territori italiani dove si concentra maggiormente la domanda russa. Secondo Bankitalia i flussi provenienti dalla Federazione si concentrano in Emilia Romagna, seguita dalla Lombardia. In particolare in questa regione si concentra la spesa turistica, e lo shopping sul territorio corrisponde al 20 per cento dell’intera spesa dei viaggiatori russi in Italia.
La capacità di spesa è il punto forte della componente turistica russa. Secondo un’analisi presentata da Andrea Alivernini di Banca d’Italia, infatti, i viaggiatori russi registrano un livello di spesa media giornaliera che risulta essere fra le più elevate: con circa 170 euro al giorno il loro budget è superiore del 65 per cento rispetto a quella sostenuta dagli altri turisti internazionali, che si è attestata a 103 euro. 

Dopo un’importante ristrutturazione, il Mother Goose Hotel di Utrecht è stato aperto ufficialmente lo scorso luglio. All’interno di un edificio storico sulla Ganzenmarkt, una zona molto vivace della città e ancora sconosciuta ai più, l’hotel offre un’atmosfera intima e tante attenzioni per gli ospiti.

Ad Anfipoli, antica città greca situata tra la Tracia e la Macedonia, a circa 100 chilometri da Salonicco, è stata scoperta una tomba monumentale macedone. Chi sia sepolto in questo sito funerario è ancora da scoprire, ma molti indizi portano a pensare alla tomba di Alessandro Magno.
Gli scavi hanno riportato alla luce due sfingi, che presidiano l’ingresso, e un leone alto cinque metri, simbolo di Alessandro Magno, che si erge su un tumulo. La tomba, la più ampia mai scoperta nel Paese, è circondata da un muro in marmo di 497 metri di circonferenza ricoperto di affreschi. Gli scavi, inoltre, hanno svelato una rampa di 13 scalini che conduce a un ampio percorso di quattro metri e mezzo di larghezza.
“La terra della nostra Macedonia – ha detto il primo ministro Samaras dopo la visita allo scavo – ci commuove e ci sorprende rivelando le viscere dei tesori che compongono insieme questo mosaico unico della nostra storia greca, per la quale tutti sono ancora molto orgogliosi”.

La Casciubia, una delle regioni più interessanti e variopinte della Polonia, si allarga in Pomerania, attorno a Danzica e penetrando nell'interno per oltre 100 chilometri.
Una rara miscela di folklore, tradizione e cultura incastonati in un caratteristico paesaggio postglaciale – un territorio ondulato costellato di specchi d’acqua e ricoperto di prati e boschi modellato dal grande ghiacciaio scandinavo ritiratosi circa 10mila anni fa – la rende una terra unica, assolutamente da scoprire e visitare in ogni angolo.

La Casciubia è una regione magica, dove il tempo fluisce a un ritmo più rilassato che nel resto del mondo. Ciò forse avviene grazie alla bella cornice naturale e alla lontananza dal frastuono della grande città, o forse grazie alla pacifica serenità dei suoi abitanti. Non importa quale sia la ragione, una cosa comunque è certa: in Casciubia ci si può riposare meglio che in qualunque altro luogo e chiunque sia sintonizzato con la natura e le antiche tradizioni saprà apprezzarlo. I meno attivi possono semplicemente oziare giornate intere sulla riva di un lago, pescando o semplicemente osservando e ascoltando intenti la lussureggiante natura. Gli amanti del riposo attivo possono sfruttare i numerosi percorsi a piedi ben segnalati o le piste ciclabili, noleggiare una canoa o una barca e andarsene a spasso per i numerosi corsi e specchi d’acqua della zona, spesso collegati fra loro. Non resteranno delusi nemmeno gli appassionati di cultura, perché in Casciubia anche questa ha moltissimo da offrire, soprattutto quella legata all’antico e ricco folklore locale. I casciubi sono legati alle proprie radici come poche altri gruppi etnici, e visitando la regione bisogna necessariamente ascoltare la musica locale e ammirare l’artigianato artistico

Una curiosità? Il tabacco da fiuto. In Casciubia questo è uno dei modi più popolari di assumere tabacco, inspirandolo in forma di polvere attraverso il naso. Questa tradizione giunse in Polonia dalla Francia, dove a sua volta era giunta grazie al contatto con gli indiani americani. In seguito in Europa questo modo venne ovunque sostituito dal tabacco masticato e infine da quello fumato. Dovunque, ma non in Casciubia, dove invece questo sistema di consumare tabacco è diventato straordinariamente popolare, al punto che oggi i casciubi hanno rielaborato e fatta propria questa tradizione e il tabacco da fiuto di produzione locale gode di riconoscimenti e apprezzamenti da parte degli esperti e degli intenditori di tutto il mondo. Trovandoci in zona, sarebbe perciò un peccato non chiedere alla persona che ci ospita di versarci un po’ di polvere di tabacco, dal corno in cui in genere esso è contenuto, sul dorso della mano aperta nel punto fra il pollice, l’indice e il polso, da dove viene inspirato con le narici. E ricordate che starnutire rivela il principiante!

Questa regione speciale è famosa anche per i piatti caratteristici della sua cucina casalinga serviti nei numerosi agriturismi. I sapori della Casciubia sono legati alle coltivazioni e agli allevamenti locali, quasi sempre condotti nelle piccole fattorie private. Gli abitanti del posto offrono volentieri i loro prodotti, il pane caldo cotto al mattino, il latte acido e i soffici dolci lievitati, che nell’epoca dell’industrializzazione delle produzioni alimentari rappresentano prodotti ormai quasi di lusso.

Un’ampia e bella veduta della regione la si può ammirare dall’alto del massimo rilievo morenico della regione, la Wie¿yca, poco lontano dalla località di Szymbark. Da una speciale piattaforma in cima a una torre panoramica, la vista che si spalanca davanti a noi è semplicemente straordinaria. Nelle vicinanze, non si può non visitare il Centro per l’Educazione e Promozione della regione che si trova proprio a Szymbark. Questa località infatti è nota per diverse sue insolite attrazioni, oltre che per esposizioni commemorative del passato della Polonia e dei polacchi. Qui si può ammirare per esempio la più lunga asse del mondo, inscritta nel Guinness dei primati. La maggiore attrazione locale, però, è la cosiddetta 'casa a gambe all’aria', un edificio d’abitazione in legno capovolto dentro cui ci si sente autenticamente spaesati e smarriti. Naturalmente da vedere qui c’è molto di più, e al tempo stesso i visitatori qui hanno anche la possibilità di conoscere tutto sul tema della tradizione e della cultura casciube.

Ricordare la caduta del comunismo. È questo l’obiettivo del Memento Park, un piccolo parco nella periferia di Budapest.
Il parco è ingiustamente escluso dal tipico tour della capitale dell’Ungheria ma una visita è un tuffo nel passato da non perdere. Con 15 minuti di bus dal centro della città, è possibile ammirare 42 pezzi dell’arte dell’era Comunista che, tra il 1945 e il 1989, erano esposte nelle vie di Budapest.
Il parco è stato progettato dall’architetto magiaro Ákos Eleõd nel 1991, solo due anni dopo la caduta del regime comunista e fu aperto ufficialmente nel 1993. Dopo il crollo del muro di Berlino, negli stati satellite dell’ex unione sovietica, la maggior parte dei simboli del comunismo furono distrutti, quasi a voler cancellare il ricordo di quest’epoca. Non a Budapest che ha scelto di portare alcune statue in questo parco in cui, con un po’ di ironia, si rivive il passato recente ungherese.
Tra i monumenti è possibile ammirare l’allegoria dell’amicizia ungherese sovietica e i classici soggetti dei monumenti comunisti: lavoratori, soldati dell’armata rossa, leader del partito. Non solo: tra i volti scolpiti è facile riconoscere Lenin, Marx ed Engels .
Simbolo del parco è la riproduzione 1:1 della tribuna che fino al 1956 dominava “Felvonulási tér”, al centro di Budapest. La sua funzione era quella di piedistallo a una statua di bronzo alta ben 8 metri che rappresentava Stalin. Era anche il luogo d’onore da cui i leader comunisti assistevano alle parate. Gli ungheresi che il 23 ottobre 1956 si rivoltarono contro la dittatura rossa segarono la statua all’altezza delle ginocchia e la fecero crollare. Gli stivali del Generale, però, rimasero al loro posto diventando un sarcastico ricordo del dittatore e della sua megalomania.
Come abbiamo detto, l’ironia in questo parco non manca. Alla biglietteria è possibile acquistare scatole di latta che contengono “l’ultimo sospiro di comunismo” o salire a bordo di una Trabant, l’auto del popolo durante il periodo sovietico. Da una cabina telefonica, inoltre, è possibile collegarsi alla COMMUNIST HOTLINE e riascoltare i più celebri discorsi dei maggiori leader comunisti della storia.
Per visitare il parco è possibile prenotare una visita per 15 euro on line che include il tragitto su un bus che ogni giorno parte dal centro città e una visita guidata di 45 minuti. Altrimenti è possibile raggiungere il parco con i mezzi pubblici e visitare autonomamente il parco. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro.

Ilaria Brusadelli

Si sono svolte recentemente le elezioni che hanno attribuito all’imprenditore e filantropo milionario Andrej Kiska (foto) il ruolo di Presidente in Slovacchia. Andrej Kiska diventa così il quarto presidente della Slovacchia dal 1993, quando il Paese ottenne l’indipendenza separandosi dall’allora Cecoslovacchia. Succede a Ivan Gasparovic, il cui mandato è scaduto il 15 giugno.
Finora sconosciuto nella scena politica della Slovacchia, il 51enne Kiska ha attratto soprattutto gli elettori stufi della politica tradizionale e dei recenti scandali di corruzione. “Proverò a rendere la politica più umana”, ha detto Kiska nel discorso della vittoria pronunciato davanti a una folla di sostenitori in un hotel della capitale Bratislava. “Starò accanto a ogni cittadino rispettabile di questo Paese”, ha aggiunto. Negli anni ’90 Kiska ha fondato due società di credito di successo, che nel 2005 ha venduto a una banca. Successivamente ha creato la fondazione di beneficenza ‘Angelo buono’, che fornisce aiuti finanziari alle famiglie con bambini ammalati. Il ruolo di presidente in Slovacchia è soprattutto cerimoniale, ma il presidente ha il potere di scegliere il primo ministro, nominare i giudici costituzionali e porre il proprio veto sulle leggi.

Non tutti i divorzi finiscono con il lancio di stoviglie e un astio perpetuo. Questo è il caso di Repubblica Ceca e Slovacchia, sorte a realtà individuali dalla separazione consensuale e pacifica della ex Cecoslovacchia. Nel 1993 il Paese dell’est europeo si è diviso, dando origine a due diverse entità con connotazioni proprie e ben identificate.
Nello specifico la Slovacchia, membro della Comunità Economica Europea dal 2004 offre oggi al turismo internazionale uno scenario spettacolare dalle mille sfaccettature, un prisma fatto di regioni adatte a soddisfare le più esigenti richieste in un’ambientazione sorprendente. Sorprendente è infatti l’aggettivo adeguato a descrivere la zona più a nord della Slovacchia, compresa tra Repubblica Ceca e Polonia, in una parola la Zilina. Suona come il nome di una donna dall’intenso passato, complice di un vivace presente e proiettata verso un promettente futuro. Spesso, sbagliando, pensiamo all’est europeo come a una zona d’ombra, dal carattere triste, grigio e deprimente. Un luogo della memoria dove ripercorrere tappe molte volte controverse di regimi austeri dove ‘democrazia’ era solo una parola sui vocabolari di altri. La Slovacchia e la regione di Zilina in particolare smentiscono questo luogo comune attraverso uno stile di vita dinamico, positivo, aperto all’innovazione, senza dimenticare o cancellare le piccole grandi perle del passato da presentare come tesori a cielo aperto ai visitatori.

Le parole d’ordine che caratterizzano questa fetta d’Europa sono la natura incontaminata, la prepotente e costante presenza del legno e l’acqua. Lontana dal mare la Zilina, come premiata dalla legge di compensazione, gode di laghi, fiumi e soprattutto di fonti termali che, addomesticate dall’uomo, ne fanno un luogo perfetto per il relax, il benessere e la cura di diverse patologie. Prima fra tutte la Slovak Health spa di Rajecké Teplice; già nel 1376 si trova la prima citazione di questo luogo, indicato con il termine di 'thermae'. Lo sfruttamento delle terme si sviluppa in particolare all’inizio del XVII secolo, inizialmente per la cura di reumatismi, edemi e varie malattie dermatologiche. Attualmente il potere delle acque è riconosciuto per il trattamento di malattie infiammatorie e degenerative dell’apparato motorio, le patologie neurologiche e i disturbi professionali. Nel 1996, dopo una certa decadenza avvenuta nel periodo comunista, gli impianti sono stati completamente ristrutturati.
L’aspetto attuale ricorda i fasti dell’antica Roma rivisitati in chiave moderna: attrezzature all’avanguardia, controllo medico preventivo alle terapie e trattamenti personalizzati a prezzi considerevolmente più bassi rispetto a strutture simili presenti nell’Europa dell’Ovest. Una diversa interpretazione delle acque termali è stata studiata a Bešeòová, dove cura fa rima con divertimento. Il Gino Paradise offre infatti un comprensorio enorme fatto di piscine e scivoli degni di un parco acquatico occidentale, adatto ai grandi come ai più piccoli. Una curiosità: nel centro è presente anche una poltrona riscaldata per il relax ricoperta in oro a 24 carati. Le proprietà del metallo prezioso sono infatti riconosciute nella cura di artrite, artrosi e nell’innalzamento dei valori dell’energia vitale.

La regione di Zilina è “vicina di casa” di Repubblica Ceca e Polonia e come tale ospita una buona parte della catena montuosa dei Carpazi. Stazioni sciistiche, possibilità di trekking, mountain bike, cicloturismo e magiche avventure alla scoperta delle grotte. Se ne trovano moltissime sparse nel territorio e alcune sono considerate patrimonio Unesco. Tra queste la splendida Grotta della Libertà Demänovská, aperta al pubblico nel 1924 e la più visitata della Slovacchia insieme alla Grotta di Ghiaccio. 1800 metri di lunghezza e un numero infinito di scalini passano tra stalattiti, stalagmiti, laghetti sotterranei e pareti di ghiaccio; la leggenda narra che un drago abbia abitato tra le alte volte delle grotte, ma la storia reale vuole che nel 1985, in pieno regime comunista, fossero il set di un film (La Signora della Neve) interpretato dall’italiana Giulietta Masina.

Grazie al suo ingresso nell’Unione Europea, anche se recente rispetto a molti altri paesi membri, la Slovacchia ha rinnovato la sua immagine e grazie anche con i fondi stanziati dalla Comunità Economica ha dotato il suo territorio di nuove strade, ponti e infrastrutture all’avanguardia. Questo non le ha impedito di preservare un patrimonio storico inestimabile. Fra i tanti luoghi che compongono questo tesoro dell’Est c’è Cièmany, un villaggio di montagna che affonda le sue radici nel 1272. Nel verde del paesaggio spiccano le piccole abitazioni dipinte di nero e decorate con motivi bianchi ad evocare i ricami tipici di questo luogo. E’ un classico esempio di architettura popolare che non ha sempre avuto vita facile, come i suoi abitanti del resto, costretti a combattere con i rigori dei lunghi inverni e la distanza da altri centri abitati. Costruito completamente in legno, su alcune facciate delle case sono ben visibili ancora oggi i fori dei proiettili sparati nel corso di un conflitto che si è combattuto tra tedeschi e russi durante la seconda guerra mondiale e l’episodio sembra completamente innaturale per questo angolo che trasuda pace e tranquillità.

C’è un’altra eccezione nello scenario fiabesco di queste montagne però; si tratta delle gesta di uomo, diventato eroe nazionale, considerato il Robin Hood slovacco: Juraj Jánošik. Nato nel 1688 e arruolato nell’esercito ungherese, decide a un certo punto della sua giovane vita di stabilire un equilibrio più equo tra la ricchezza di nobili e signorotti e la povertà della popolazione comune, attraverso agguati compiuti con la complicità di un manipolo di amici. Rubare ai ricchi per dare ai poveri però non si dimostra un’equazione vincente per il povero Juraj che a soli 25 anni viene catturato e giustiziato nel peggiore dei modi.

Un eroe da vecchia Inghilterra, fiori alle finestre e nei giardini delle case come in Austria, birre artigianali e di gran pregio degne di Germania e Olanda. Ordine e pulizia (attenzione, gettare un mozzicone di sigaretta per strada può costare una multa di 15 Euro!) come nei più virtuosi paesi che conosciamo. Bellezze naturali, preservazione del patrimonio faunistico, ospitalità. Ma non è ancora tutto. In Slovacchia le sorprese non finiscono mai e si scopre che il suo territorio annovera un numero di castelli capace di competere e forse superare quello francese. Nella regione di Zilina se ne trova un esempio che toglie il fiato: il castello di Orava. La costruzione risale al Medio Evo e si sviluppa su uno sperone roccioso a picco sul fiume omonimo per 520 metri. Passare attraverso le diverse sale è come andare a spasso nel tempo. I secoli, le dinastie che l’hanno posseduto e abitato, si susseguono senza soluzione di continuità. I suoi misteri, le sue leggende e persino lo scherzo di un pittore chiamato a fare il ritratto di uno dei nobili proprietari. Nel dipinto, per un’illusione ottica davvero magistrale, la figura ha una mano dotata di sei dita e l’altra di quattro, a sottolineare quanto l’uomo fosse avido a sottrarre denaro con un arto e poco incline a distribuirne con l’altro. Il castello di Orava è stato anche il set scelto per la realizzazione di molte scene del film “Nosferatu” nel 1922, la prima pellicola con protagonista un personaggio principe del regno dell’occulto.

La Slovacchia è dunque fatta per sorprendere e stupire come un film di cui non si riesce a intuire il finale. Piacevoli colpi di scena insospettabili, dalle città ai villaggi più sconosciuti, come ancora troppo poco valorizzata è la sua capitale, Bratislava, strategico punto di partenza per la scoperta di questo incredibile paese.

Paola Drera

COORDINAMENTO IN REGIONE LOMBARDIA IL 27 GIUGNO.
La Francigena è ormai considerata, dal punto di vista culturale, sociale, economico, infrastrutturale, “spina dorsale” di sviluppo sostenibile dei territori europei attraversati. Essa costituisce un “ponte di cultura” fra Europa del nord ed Europa Mediterranea, un fil rouge di 2.500 km che da Canterbury, nella contea del Kent, in Inghilterra, attraversa Francia, Svizzera, Italia verso la Città Eterna e poi fino alla Puglia per raggiungere Gerusalemme.
Venerdi 27 giugno si svolgerà a Milano, presso la sede della Regione Lombardia, l’importante meeting che vede coinvolte le regioni europee sulla Via Francigena”. Un incontro di confronto sullo stato dell’arte del percorso - segnaletica, infrastrutture, comunicazione, promozione - finalizzato a stabilire una strategia e azioni comuni, attivando un tavolo tecnico europeo di coordinamento. Una occasione importante per condividere gli ultimi sviluppi della Via Francigena, scambiare buone pratiche fra le regioni coinvolte e permettere uno sviluppo diffuso della Via. Obiettivo delle Regioni è di inserire l’attrezzamento della Francigena, e delle vie storiche, nella nuova programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali quale progetto unitario europeo.

Sarà la nuova ‘meraviglia’ di Londra il Garden Bridge, un ponte pedonale lungo 370 metri con alberi e giardini che attraversa il Tamigi e collega le zone di South Bank e Temple? Per ora si tratta di un ambizioso progetto ma viene valutato con grande attenzione dalle autorità municipali che intravedono in questa struttura grandi possibilità.
Secondo fonti giornalistiche, dal Garden Bridge potrebbero passare 8 milioni di persone ogni anno e molti sarebbero turisti desiderosi di ammirare la nuova struttura. A promuovere la costruzione c’è il Garden Bridge Trust che si occupa anche della raccolta fondi per realizzarlo, stimati in 150 milioni di sterline.
L’idea è venuta all’attrice ed ex ‘bond-girl’ Joanna Lumley mentre al progetto ha pensato l’architetto Thomas Heatherwick, che ha realizzato il calderone usato per contenere la fiamma olimpica di Londra 2012.
Lo Stato britannico ha promesso 30 milioni di sterline in finanziamenti per il progetto, 30 arriverebbero invece da Transport for London, ente che gestisce i trasporti della capitale, e 30 da donazioni private. Ma servono almeno altri 60 milioni. I londinesi sono entusiasti dell’idea: l’88% di chi vive nel centro è a favore, se si va in periferia si raggiunge il 94%.

Un gruppo di archeologi ha rinvenuto in Polonia uno scheletro con un mattone bloccato in bocca, prova sufficiente secondo gli studiosi per ritenere che i resti appartengano a qualcuno una volta sospettato di vampirismo. La storia viene raccontata da Lettera43 (quotidiano inline indipendente, direttore Paolo Madron - www.lettera43.it).
La tomba (risalente al XVI secolo) è stata trovata durante gli scavi effettuati nel cimitero accanto alla chiesa del villaggio di Kamien Pomorski. Oltre che per il mattone in bocca, a ritenere che le ossa siano proprio di un vampiro, è un femore perforato: nei secoli scorsi, infatti, la gamba del ‘vampiro’ veniva inchiodata al legno della cassa per evitare che uscisse dalla bara. Chi non ha alcun dubbio è Slawomir Gorka, archeologo e responsabile dello scavo: “Un pezzo di mattone in bocca e una coscia forata sono elementi sufficienti per indicare che si tratta della sepoltura di un ‘vampiro’”.
Ma perchè si inseriva un sasso, una pietra o un mattone nella bocca del cadavere? Era un rituale utilizzato per evitare che il morto mordesse e quindi tornasse in vita. Non è la prima volta che in Polonia si sono verificate scoperte di questo genere. Nel luglio del 2013 un gruppo di tombe sono state rinvenute vicino a Gliwice, nel Sud del Paese, in una zona dove gli archeologi si aspettavano, in realtà, di poter incappare nelle spoglie di soldati periti durante la Seconda Guerra mondiale. Gli scheletri avevano il cranio in mezzo alle gambe, il che indica un tipo d’esecuzione rituale che nella tradizione popolare veniva riservata ai bevitori di sangue, per evitare che ritrovassero la testa al loro risveglio e risorgessero dalle tombe a terrorizzare i vivi. Risalire alla data della morte non sarà facile, dato che non c’è alcun elemento nelle tombe (tipo gioielli o ornamenti) che aiuti nel compito e, nei secoli, la sorte di chi veniva accusato di essere un vampiro è sempre stata segnata: in alcuni casi le persone venivano decapitate; in altri venivano appese alla forca fino a quando la testa non si staccava dal corpo grazie al processo di decomposizione. In ogni caso, i cadaveri dei presunti vampiri venivano sepolti o con un mattone in bocca o col cranio tra le gambe, con la credenza che ciò avrebbe impedito al vampiro di ritrovare la propria testa una volta risvegliatosi. Secondo gli storici, questa pratica era piuttosto comune nei Paesi slavi, soprattutto nei decenni che seguirono la conversione al Cristianesimo.